arkhip | Entries tagged with центральная америка

Гавана

Гватемала

Гондурас

Сальвадор

Никарагуа

Коста-Рика

Как я уже говорил, наша центральноамериканская эпопея завершилась вполне достойным эпилогом. В принципе, в день возвращения ничего экстраординарного не ожидалось - сначала двухчасовой перелёт в Гавану, потом восьмичасовое томление духа в тамошней транзитной зоне, и, наконец, последний полусуточный бросок на родину. Но, как известно, русский человек просто физически не может жить без приключений на свою жопу. Мы тоже не стали нарушать эту славную традицию.

( Read more... )

Гавана

Гватемала

Гондурас

Сальвадор

Никарагуа

Коста-Рика

В качестве места для последнего ночлега на центальноамериканском перешейке нами был избран город Алахуела. Поскольку мы не доехали до Хуехуетенанго и оставили в стороне Хуигальпу, то ночёвка в Алахуеле была в некотором роде делом чести. Тем более что именно в этом городе располагался костариканский международный аэропорт.

Водитель наш при передвижении из Тамариндо в Алахуэлу вместо главных магистралей почему-то избрал какие-то кабаньи тропы и первые километров 20 мы вообще ехали по какому-то просёлку. Потом, правда, дорога весьма улучшилась и остаток пути мы проделали по хорошегго качества асфальту

( Read more... )

Гавана

Гватемала

Гондурас

Сальвадор

Никарагуа

Коста-Рика

Как я уже упомянул, свои последние дни в Латинской Америке мы провели в неге, купаниях и наблюдениях за пеликанами, которые утром подпускают пловца на очень близкое расстояние, а в остальное время лениво парят в небесах, норовя Насрать на какого-нибудь зазевавшегося пиндосского туриста, а также в любовании на тропические тихоокеанские закаты (основная масса фото под катом)

( Read more... )

Гавана

Гватемала

Гондурас

Сальвадор

Никарагуа

День пересечения границы Никарагуа и Коста-Рики для нас в некотором смысле был знаменательным. Во-первых, это было последнее пересечение границы в нашем путешествии - а всего их было восемь, если считать две первые неудачные попытки проникнуть в Гондурас за одно. Во-вторых, на этой границе мы расставались нашим добрым Хорхе и его микроавтобусом, ибо именно на коста-риканской границе заканчивались его обязанности. В-третьих, это был последний полный день в Центральной Америке у шведскоподданного Володи, который наутро улетал в Россию через Нью-Йорк.

Путь до границы прошёл незаметно, и даже на давешнем полицейском посту нас не остановили - видимо, мы уже успели примелькаться. По дороге остановились подивиться на усилия Республики Никарагуа в области диверсификацыи энергобаланса и использования альтернативных источников энергии. Как нговорится в некоторых кругах - опять Газпрому укоризна

( Read more... )

Гавана

Гватемала

Гондурас

Сальвадор

Никарагуа

Расположенный посреди пресноводного озера Никарагуа остров Омотепе (п. 39 карты) был последним пунктом нашей никарагуанской программы. Он всячески был нам рекомендован из-за природных красот и общей расслабленной атмосферы. И если по части природных красот там всё в порядке (вот так выглядит остров с берега) то расслабленности и релакса, нам, к сожалению, в полной мере вкусить не удалось, на что имелись две веские причины

( Read more... )

Гавана

Гватемала

Гондурас

Сальвадор

Никарагуа

Кафедральный собор Гранады, пожалуй, самое мроонументальное культовое сооружение Центральной Америки, виденное нами за поездку. Конечно, я имею в виду католические постройки - доколумбовые пирамиды в Тикале выглядят повнушительней. Он был построен ещё в конце 16 века, но с тех пор многократно разрушался пиратами и земляетрясениями, так что нынешний вид приобрёл лет 100 назад. И содержится, в отличие от многих подобных мест, в идеальном состоянии

( Read more... )

Гавана

Гватемала

Гондурас

Сальвадор

Никарагуа

Дорога от Масаи до Гранады (п. 38 карты) была недолгой. Но я, к сожалению, её практически не запомнил, так как во время посещения вулкана довольно серьёзно отравился вулканическими газами и остаток светового дня провёл в полуобморочном состоянии. По этой же причине я не принял участия в поиске гостиницы, который, вопреки ожиданиям, занял довольно продолжительное время. Потому что гостиниц в городе хоть и много, но из-за относительного обилия туристов (а Гранада для Никарагуа - такой же туристический "хаб", как Антигуа для Гватемалы) поиски несколько затянулись. В итоге нашли весьма приличное место, с пальмами и попугаями. К моему величайшему стыду, я не запомнил назввание отеля, поэтому не могу его никому порекомендовать.

Осмотр города, ввиду общей усталости и вулканических газов, решили отложить до утра. Между прочим, популярность Гранады среди туристов отнюдь не случайна. Кто бы мог подумать, но Гранада, находящяася не в самой широкоизвестной стране Нового Света, да к тому же вовсе и не на море, является самым старым испанским и соответственно европейским городом на всём Американском континенте. Основан он был славным конквистадором Франсиско де Кордобой (в честь коего, между прочим, названы никарагуанские деньги) аж в 1524 году и назван в честь испанской Гранады, последнего оплота мавров на Пиренеях. Всё колониальное время он соперничал с Антигуа за звание главного города Центральноамериканского перешейка и хоть не был центром политическим, но несомненно имел первенство в экономическом плане - через него шла вся торговля региона. Поэтому был неоднократно посещаем и разрушаем пиратами, которые проникали в этоу местность по реке Сан-Хуан, а далее по озеру Никарагуа, на котором город и стоит.

К сожалению, на следующее утро произошёл некий казус, в результате которого с красотами бывшей столицы Никарагуа смогли ознакомниться не все. Помните, как было у Швейка? "Пока я ждал следующего поезда, со мной
вышел казус: сел я пить пиво -- и пошло: кружка за кружкой,
кружка за кружкой...". Так и тут. Проснулся я сразу после рассвета, в полседьмого, и стал созывать всю компанию завтракать и идти в город. Все продукты, как-то: хлеб, сыр, молоко, ветчина и пр. - были складированы в холодильнике у добрых йоменов Дениса и Юлия, поэтому я быстро пробежался по комнатам, перебудил всю честную компанию, а потом приступил к сервировке стола. Случилось так, что остальная половина нашей команды собиралась достаточно медленно, так что лёгкий завтрак мы наччали втроём. К сожалению, среди припасов я обнаружил бутылку ароматного и чрезвычайно полезного никарагуанского рому "Флор де Канья" (Цветок тростника), которую вчера вечером мы только пригубили. Бутылка, надо сказать, была очень удобной - двухлитровая и с ручкой: так нам показалось практичнее и дешевле. Увидев такой дар богов, я предложил собравшимся налить в стаканы по два пальца этого божественного напитка и пригубить его для аппетита, исключительно только для аппетита... В итоге через час, когда остальные трое наконец-то соизволили собраться в штабе, бутыль была уже практически пустой. Поэтому не следует удивляться, что в конце завтрака добрый йомен Юлий закатил глаза, слабым голосом сказал, что он вообще никуда не пойдёт, и рухнул на подушки. Города он в итоге так и не запомнил.

Покинув наконец постоялый двор, мы наконец-то начали осмотр города. Интересных зданий там действительно немало. Вот, например, расположенная неподалёку от нашего местообитания церковь Иглесия де Гуадалупе, изначально построенная как форт

( Read more... )

Гавана

Гватемала

Гондурас

Сальвадор

Никарагуа

По поводу того, где находится Жопа мира, общепринятого мнения так и не сложилось. Некоторые помещают её в Экваториальную Африку, кто-то в какой нибудь Афганистан или Бангладеш. Есть и люди, которые полагают, что уже и так живут в Жопе мира, но этот психотип мы всерьёз рассматривать не будем, потому что, как правило, у этих людей Жопа мира всегда с собой - где бы они не находились. У меня самого нет определённого мнения про данному вопросу, но если принять, что Жопа мира находится в Центральной Америке, то дырка от этой Жопы несомненно расположена в Никарагуа, в 20 км от города Масая, там, где находятся одноимённые национальный парк и вулкан (см. п.37 карты)

Надо сказать, что из всех вулканических стран Центральной Америки (а вулканические они там все крооме разве что Белиза) Никарагуа может смело держать пальму первенства. На её территории расположено 18 крупных вулканов разной степени активности, притом расположены они в том же углу страны, где проживает 90% её населения. В принципе при наличии времени, желания и определённой подготовки взлезть можно на любой из них, но Масая - единственное место, где к кратеру можно подъехать непосредственно на автомобиле. Всё, что для этого надо - это заехать на территорию парка, уплатить мзду малую и оставить запись в толстом гроссбухе - для того, чтобы служители знали, куда в случае непредвиденных обстоятельств высылать урну с Вашим пеплом. Как изволите видеть на снимке, к Жопе, т.е. к кратеру, можно подъехать на самое близкое расстояние, при этом вас от него будет отделять лишь невысокая бетонная стеночка

( Read more... )

Гавана

Гватемала

Гондурас

Сальвадор

Никарагуа

Рано утром, почистив зубы и позавтракав, мы выдвинулись в сторону города Гранада с заездом в национальный парк "Вулкан Масая". В Манагуа у нас не было никаких плагнов, но поскольку ехать пришлось так и так через него, скажу пару слов и об этом городе.

Манагуа имеет одно существенное отличие от остальных центральноамериканских столиц - от неё точно так же рекомендуют держаться подальше, как и от прочих, но в Манагуа в отличие от Сан-Сальвадора или Тегусигальпы смотреть тнечего вообще за полным отсутствием центра как такового. Впрочем, обо всём по порядку.

вплоть до середины позапрошлого века город сей был унылым рыбацким посёлком на берегу озера Манагуа, в котором тогда ещё процветала органическая жизнь (ныне водоём засран до самой последней крайности) и ничто ничего не предвещало. Помогла, как водится, чрезмерно темпераментная политическая жизнь Никарагуа. Дело в том, что тогда в стране, как и везде на перешейке, между собой регулярно боролись две политические партии - либералы и консерваторы. Первые группировались поближе к университету - в Леоне, а вторые в Гранаде, которая была резиденцией местного архиепископа. Всё логично. Местная особенность заключалась в том, что правило "победитель получает всё" в то время действовало без изъятий, и поэтому в годы торжества либерализма столица функционировала в Леоне, а в периоды махровой консервативной реакции правительственные учреждения перебирались в Гранаду. В конце концов такой пинг-понг всем надоел, и в 1852 году было принято компромиссное решение - разместить постоянную столицу посредине между этими политическими Сциллой и Харибдой. А посредине оказался как раз Манагуа.

Всё было бы хорошо и замечательно, не окажись город в аккурат на пересечении тектонических разломов, поэтому город регулярно претерпевал экстерминатус. Последний случился в 1972 году и разрушил городской центр до основания, а затем... А затем случился небольшой бабкенпиздунг, который привёл к двум основным последствиям. Во-первых, центр так и не восстановили. А во-вторых, в стране случилась революцыя.

О революцыи придётся рассказать отдельно и дополнительно, потому что вы, мои юные друзья, сейчас сидите и не знаете, что в 80-е годы Манагуа упоминался в своджках новостей гораздо чаще, чем Лондон или Париж, не говоря уж овсех прочих столицах Латинской Америки вместе взятых. Сандинистской революцией и её печальными последствиями трахали мозг не только в программе-время, но и на всеразличных политинформациях. Дело в общем было так.

Вплоть до начала 20 века политическая жизнь в Никарагуа отличалась крайней эксцентричностью и хаотичностью (см. роман О.Генри "Короли и капуста", который вообще-то про Гондурас, но в данном случае это один хрен). В конце концов это привело к американской оккупацыи, которая могла дляиться и по сей день, если бы не харизматический персонаж по фамилии Аугусто Сесар Сандино - вот уж кто post mortem заебал последнее советское поколение до полной крайности. В конце 20-х он организовал партизанскую армию и устроил американским маринерам страх и ужас. В итоге он захватил полстраны, маринерам в конечном счёте пришлось убраться, а официальному правительству - пойти на заключение мирного соглашения. Однако недолго музыка играла: муж племянницы тогдашнего президента Сомоса-старший выкрал сандину прямо с праздничного банкета по вышеозначенному поводу и пристрелил нахуй где-то в близлежащих кустах. Наша пропаганда подавала это событие чуть ли как не величайшую трагедию полушария 20 столетия, но я сейчас склонен думать, что всё, что ни делается, всё к лучшему. Потому что покойник был тот ещё кадр, если судить хотя бы по тому, что он офицыально объявил себя реинкарнацией Юлия Цезаря.

Дальше всё развивалось ко всеобщему удовольствию: Сомоса-папа (это именно он был тот самый "сукин сын, который наш сукин сын") правил вплоть до самого своего убиения в 1956 году. Ему наследовал старший сын Луис, который проводил достаточно разумную экономическую политику, в результате которой Манагуа, от описания которого мы сильно уклонились, пережил изрядный промышленный и строительный бум. Когда Луис волею Божыею помре, его сменил младший брат Анастасий, пр котором поначалу всё тоже было хорошо, если бы упомянутое землетрясение не ввело его в искус. Искуса он не выдержал и прикарманил всю полученную страной иностранную помощь, чего его подданные совершенно не стерпели и устроили гражданскую войнушку под знамёнами покойного наследника Цезаря. И что характерно, в итоге выиграли. О последующих событиях см. Википедию, а нам важно то, что в Манагуа до сих пор нет центра, а страной правит демократически избранный бывший лидер партизан товарищ Даниэль Ортега Сааведра.

После всего сказанного неудивительно, что в сём славном городе мы обратили внимание только на революционное творчество. В центре того пустыря, который когда-то был центром Манагуа, гордо высится памятник уже упомянутого тов. Сандино. Я бы назвал его конным, не будь это единствненный известный мне памятник государственному деятелю верхом на осле

( Read more... )

Гавана

Гватемала

Гондурас

Сальвадор

Никарагуа

Итак, первые два пункта программы были выполнены, осталось только отведать буйную ночную жизнь. Чем мы незамедлительно и занялись по возвращении с пляжа, благо солнце уже село и воцарился непроглядный тропический мрак.

Разузнав у гостиничного персонала, что и как, мы направили свои стопы уже не наугад, а по конкретно указанному адресу. И действительно - всего в сотне метров от площади, где накануне вечером мы грызли куиные остовы и запивали их тепловатой газировкой, мы обнаружили довольно интенсивную тусовку. На площадке размеров с две баскетбольных расположились: сцена, на которой местные самодеятельные музыканты лабали музыку-регги вперемежку с латиноамериканским фольклором, палатку, где более чем за умеренную сумму в 15 никарагуанских кордоб (22 руб.) можно было получить пластиковый стакан кубы-либре со льдом, и дискотеку, чуть более, чем наполовину состоящую из грного разной степени потасканности. Оказывается, в последнее время Никарагуа и особенно Леон чрезвычайно полюбились так назыаеморму вайт-трэшу (белый мусор - англ.). Вайт-трэш - это специальное название для особой категории американских и европейских дауншифтеров, которые не просто селятся в дешёвых тропических странах, но предпоситают тратить не более 10 или около того долларов в день на всё, как правило в ущерб персональной гигиене и внешнему виду. Вот такая вот примерно толпа и топталась с пластиковыми стаканами в руках под издаваемые леонскими лабухами звуки Умц-Умц. На этом празднике мы не почувствовали себя своими, уж больно от них от всех пахло. Поэтому мы не стали смешшваться с толпой, а посвятили время изучению замечательной наскальной живописи, коей были украшены окружающие стены.

А посмотреть там было на что. Горд Леон, будучи студенческим, имеет славные революционные традиции. Например, Сомосуу-папу застрелили именно здесь, в 1956 году. А ещё через три года тут была расстреляна студенческая демонстрация, чему и посвящено сие панно. Высота его - метров шестьь, так что фигурки вполне себе в человеческий рост

( Read more... )

Гавана

Гватемала

Гондурас

Сальвадор

Никарагуа

До пляжа Понелойа (п. 35 карты) оказалось минут 20 езды. Место это оказалось цепочкой небольших гостиниц, ночлежек, баров и ресторанчиков, вытянутых вдоль берега Тихого океана. Ближайшая суша - Камчатка (если посмотреть чуть влево) или Антарктида (если чуть вправо). Первым делом, мы конечно, омыли свои усталые тушки в прибое, а потом занялись тем, что автор повести "Короли и капуста" и определения "банановая республика" американский писатель О.Генри называл вкушением лотоса". Забегая вперед, признаю, что для этого самого вкушения лотоса, т.е. спокойного тропического расслабления, Никарагуа подходит лучше, чем любая другая страна перешейка. Во-первых, тут спокойно. Во-вторых, у местных жителей совершенно правилььные понятия о том, как надо употреблять алкогольные напитки. Вот, к примеру, захотели Вы рому. В той же Гватемале у Вас первым делом уточнят, нужна Вам малая порцыя либо бутылка. В Никарагуа на подобные мелочи не размениваются. Если Вы просите там в кабаке рому - то это по определению "сервисио". А "сервисио" - это миска с кубиками льду, чашка с порезанным на четвертинки лаймом, пластиковая посудина с кока-колой, и - бутылка рому. По умолчанию - 0.5, но можно испросить и 0.375, и 0.75. Цены начинаются с 6 долларов за "сервисио". Напомню, что речь о кабаках в туристических местах. Это если ром светлый и невыдержанный. Выдержанный стоит дороже, но вкусны и тот, и другой. Короче - йо-хо-хо! В-третьих, такая-вот громадная тарелка свежайшей жареной на гриле ракальи обошлась нам долларов в 10 - для данного региона это ничто.

Неудивительно, что лотос мы вкушали до ночи. По этому дальше текста не будет - только фотографии океана при разном освещении.

( Read more... )

Гавана

Гватемала

Гондурас

Сальвадор

Поскольку мы въехали во владения команданте Даниэля Ортеги Сааведры уже ночью, дорога была уже пактически пустой, поэтому Хорхе мчался с максимально возможной скоростью. Это в общем было объяснимо, потому что, например, в Гватемале вплоть до последнего времени вполне обычным делом были вооруженные гоп-стопы на дорогах. Однако, как выяснилось впследствии, бояться нам было совершенно нечего. Никарагуа всё-таки несколько отличается по своему укладу от прочих стран перешейка - недаром левые повстанцы победили именно здесь. Но об этом чуть позже. А пока что мы на всех парах неслись к одному из ближайших городов - Леону (п. 34 карты), избранному нами для ночлега. Выбор на Леон палд по нескольким причинам: во-первых, он является одним из двух крупных старинных городов Никарагуа. Во-вторых, от него всего 10 км до океана. И в-третьих - это крупный университетский центр, поэтому путеводитель особо подчёркивал оптимистичную атмосферу Леона и его буйную ночную жизнь.

Короче, в Леон мы въезжали в предвкушении. Наши предвкушения оправдались мгновенно, но не так чтобы со стопроцентной точностью. Дело в том, что отели, в которых мы пытались поселиться, были либо забиты под завязку, либо просили за ночлег какие-то совсем несуразные деньги. Дивясь на такой неожиданный туристический бум, мы наматывали круги по булыжным мостовым спящего города (и кто там писал про буйную ночную жизнь?), а Хорхе, который и при свете дня имел проблемы с пространственной ориентацией, окончательно ошалел и начал хаотически метаться по Леону, не обращая внимания ни на наши вопли, ни на дорожные знаки. В конце концов оправдала себя даже и эта тактика, и тогда, когда мы были уже морально готовы заплатить за ночлег по восемьсот пятьдесят тысяч долларов, нас вдруг вынесло на какую-то площадь, в одном из зданий которой расположилась и гостиница. А в гостинице оказались номера, и по приемлемым ценам, вот чудо-то. Заселившись и осмотревшись, я понял, что гостиница была одной из тех, которые мы изначально искали, но по вышеописанным причинам попасть в неё можно было только случайно.

После решения проблемы с крышей над головой настало время ублажить брюхи. Наметив по карте ресторан, мы направились в него. Путь наш пролегал по совершенно вымершим улицам с наглухо закрытыми дверями и ставнями. И где же ваша буйная ночная жизнь? Где ночная жизнь, блядь? Именно этот риторический вопрос возник одновременно у всех, когда выяснилось. что и чаемая точка общепита не подаёт совершенно никаких признаков жизни. А находилась она, между прочим, на центральной площади с неизменным кафедральным собором. Перед входом в собор расположилось и первое встреченное нами за время прогулки живое существо, кроме, разумеется, собак. Это оказалась весьма пожившая креолка, которая при свете переносной лампочки жарила на примитивном мангале какие-то малоаппетитные куриные остовы. Однако выбирать не приходилось, и мы удовольствовались этим, запивая тепловатой газировкой (пива у торговки не оказалось). Впоследствии выяснилось, что до улицы с барами, ресторанами и дискотеками мы не дошли какие-то шестьдесят метров, но в тот вечер наше настроение несколько подупало.
Решив, что утро вечера мудренее, мы выпили дюшесу и отправились баиньки.

С утра, которое было не очень ранним, Леон показался намного приятнее, чем предыдущей ночью. ПО крайней мере первый пункт программы оправдывался - посмотреть было на что.

Площадь, на которой мы поселилась, наполнилась торговыми рядами, где предлагали немудрящие предметы обихода, а на её восточной стороне обнаружилась ццерковь, точнее, её фасад. Остальная часть культового сооружения была явно меньше и новее. Видимо, только фасад пережил одно из многочисленных землетрясений. Кстати, среди автопарка было немедленно обнаружено изделие АвтоВАЗа. Вон оно стоит, в центре

( Read more... )

Гавана

Гватемала

Гондурас

Сальвадор

Дорога до Тегусигальпы (п. 32 карты) много времени не заняла. Уже через час с небольшим горно-лесные пейзажи сменились столичными пригородами, при взгляде на которые не только расхотелось выходить в Тегусигальпе из машины, но и вообще заезжать в этот славный город.

( Read more... )

\\

Гавана

Гватемала

Гондурас

Сальвадор

Итак, 9 часов вечера. Глубокая тропическая ночь. Мы въезжаем в Комаягуа. Как я уже говорил, этот 80-тысячный городок в 19 веке спорил с Тегусигальпой за право называться столицей. И проиграл, в итоге чего законсервировался на уровне 19 века, а Тегусигальпа распухла до очередного уродливого мегаполиса в сердце центральноамериканского перешейка. Поэтому Комаягуа рекомендуется для посещения и ночлега, а Тегусигальпа - нет. В принципе, в историческом центре города были неплохие недорогие гостиницы - а Гондурас по сравнению с соседями весьма дёшев - но, как я уже упоминал, в этот вечер Хорхе взял на себя бразды правления. В целом он был достаточно смышлён и смекнул, что для выбора гостиниц у нас есть определённый верхний ценовой предел. Но вот до того, что у нас есть ещё и предел нижний, он додуматься не сумел.

В итоге Хорхе притормозил на каком-то "бульваре" (в котором о бульваре напоминала только разделительная часть с чахлыми кустиками посредине) и с гордостью указал на вывеску. Типа вот, я нашёл приличный отель. Мы оглянулись. Слева от отеля располагался подозрительный бар с не менее подозрительной латиноамериканской школотой, тусующейся у входа. Справа находилась дискотека с ещё более интеллектуальными посетителями, провожавшими внезапно понаехавших гринго взглядами, не сулившими ничего хорошего. Напротив разместились лавки, торговавшие жареными курами на вынос и всякими недорогими метизами. В общем и целом, обстановочка призывала к осторжности. Сама же гостиница оказалась более-менее приемлемой, к тому же у нас не было сил искать альтернативу. Тем более если учесть, что двухместный номер с туалетом и душем стоил всего 10 долларов - столько мы не платили даже в Бирме в 2003 году.

Отряхнув пёрышки и омыв чресла, мы решили немного заморить червячка. Предложенную любезным портье шашлычную за углом мы отвергли немедленно - там была слишком громкая музыка, слишком яркий свет и слишком любезная публика. Судя по карте, исторический центр был всего в трёх кварталах от нас, так что в него и направились.

Собственно говоря, Комаягуа мог похвастаться только одним заведением, которое могло быть классифицировано как более-менее приличный ресторан и располагалось оно на главной площажди в 10 метрах от кафедрального собора. Хозяин встретил нас, как родных, отвёл за едва ли не лучшее место в прохладном патио и весь вечер лично надзирал за нашим столиком. Надо сказать - готовили там отменно и по очень дружественным ценам. Когда, насытившись пивом, честная компания истребовала рому, хозяин посоветовал нам экземпляр из его личных запасов - "прекрасный выдержанный благородный ром, практически как коньяк, вот только бутылочка немного начатая". Ага. На пятерых. Ну несите свою бутылочку, сеньор, сейчас мы её за полминуточки прикончим. И прикончили. Хозяин сделал вид, что изумлён потобным святотатством. Да и мы тогда не знали, что семилетний никарагуанский "Флор де каньа" продаётся в тамошних супермаркетах по 12 долларов за литр. Но должное почтение изобразили. В итоге расстались в чрезвычайных политесах и любезностях.

Дальше наши пути несколько разделились. Основная масса путешественников была несколько утомлена пробегом, но суровый сибирский парень Денис, распалённый сансальвадорской неудачей, отправился в соседний дискоклуб пытать счастья. Утром он поведал нам о своих злоключениях. Дискотека была не очень заполненной, так что он быстро завёл знакомство со стройной смуглявой барменшей, изнывавшей от скуки и нерастраченной любви. Довольно быстро они нашли общий язык, барменша совсем забросила свой пост за стойкой и подсела к нашему герою. Он, как умел, рассказал ей о суровой северной стране, где никогда не расцветают пальмы и совсем было принялся осязать её трепетную грудь - но тут всю идиллию разрушил некстати появившийся на авансцене хозяин заведения. Быстро оценив обстановку, он выпучил усы, подошёл к Денису и объяснил ему, что он, конечно, волен забирать его персонал в этот вечер с собой хоть на край света, но при этом предварительно уплатив ему сумму в 1500 (одна тысяча пятьсот) американских долларов. Каковая сумма была чрезмерной даже для самого дорогого притона в каком-нибудь Давосе, а уж в Гондурасе её было достаточно для долгосрочного лизинга не только барменши, но и самого хозяина. Поняв, что альтернативой этой публичной оферте могут быть не менее публичные, но уже бесплатные, пиздюли, Денис галантно поцеловал свою несостоявшуюся любовь-на-всю-жизнь в щёчку и откланялся.

С утра, продрав глазёнки, экспедиция немедленно отправилась искать "миграсьон", так как вопрос постановки въездного штампа никто не отменял. Однако в течении 15 минут мы выяснии, что сегодня суббота, "миграсьон" закрыт навсегда и нам надо искать счастия в Тегусигальпе. Туда мы и навострились, педварительно потратив несколько времени на дневной осмотр кварталов, которые мы наблюдали накануне при свете звёзд.

Первым, что бросилось в глаза при заезде на центральную площадь (конечно же - Пласа де Армас) была огроменная толпа людей, терпеливо ждавших открытия некоего непонятного заведения. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что это Вестерн Юнион - гондурасские обыватели ломились за переводами от родственников-эмигрантов. Загадка источника дохода местного населения была разъяснена сразу и навсегда

( Read more... )

Гавана

Гватемала

Гондурас

Сальвадор

Ну так вот. Едем мы, едем, а Сальвадор всё не заканчивается. И ни одной живой души, не говоря уж о машинах. И в мою душу начали закрадываться нехорошие подозрения - а не пошутили ли местные картографы? Ведь Сальвадор с Гондурасом не очень дружат между собой, относительно недавно, в 1969 году они даже воевали друг с другом. Эта война обычно называется "футбольной", хотя футбол был лишь поводом. Причины были в том, что в 60-е нчачалась массовая миграция из плотно заселённого и малоземельного Сальвадора в гораздо менее освоенный Гондурас. Естественно, между понаехавшими и местными начались трения, зачастую приводившие к поножовщине и жертвам. В ответ Сальвадор вспомнил, что граница между странами проведена не так чтоб очень тщательно, и выставилд территориальтные претензии. Кульминация произошла тогда, когда Сальвадор и Гондурас сошлись в стыковых матчах за путёвку на чемпионат мироа 1970 года. После ответного матча в Сан-Сальвадоре, в котором Гондурас проиграл, сальвадорцы отмудохади гондурасских футболистов, а в ответ в Гондурасе начались сальвадорские погромы. Третий, последний матч выиградл Сальвадор, после чего Гондурас отозвал своего посла, а ещё через 2 недели сальвадорские войска вторглись в Гондурас. Гондурасские вояки, в общем и целом. смазали пятки салом, но дело спасла авиация, которая удачно отбомбилась по вражеским коммуникациям. В итоге наступление захлебнулось и конфликт закончился в целом вничью. Между прочим, это был последний в истории конфликт, в котором применялись кавалерия и поршневые истребители.

В общем и целом, антураж для пересечения границы хуй знает где был не лучший: тем более что и сама граница куда-то потерялась. Однако всё оказалось не так плохо. На одном из поворотов мы догнали, а потом и обогнали битком набитый пассажирами междугородний автобус, на борту которого значилась табличка "Маркала". А Маркала, судя по всем картам, была уже в Гондурасе. Немного погодя показалось и столь чаемое нами зданьице пограничной службы. Причём уже сразу гондурасской. Оказывается, Сальвадор настолько не заморачивается охраной своих границ, что не стал выставлять со своей стороны никакого поста. Со стороны же Гондураса покой своих соотечественников охраняли двое полицейских, которых, судя по их нашивкам, звали сеньор Фернандец и сеньор Баутиста. Исходя из того, что бравые сеньоры обрадовались нам, как родным, их служба в этом Богом забытом месте не изобиловала приключениями и событиями. После тёплых приветствий и рукопожатий сеньор Фернандец, как наиболее грамотный, приступил к титаническому труду занесения наших персональных данных в гроссбух. При этом он всячески потел, шевелил ушами, собрал на лбу многочисленные складки, прикусил от напряжения язык - в общем вёл себя, как прилежный первоклассник на уроке чистописания.

( Read more... )

«Русский репортер» приводит данные по убийствам в разных странах. Учитываются убийства (умышленные, неосторожные, превышение самообороны), покушения на убийства на 100 тыс. человек. Гондурас – 58 человек, Венесуэла – 52, Сьерра-Леоне – 50, Сальвадор – 49, Гватемала, Ямайка - 45, Тринидад и Тобаго – 42, Ангола - 40, ЮАР – 37, Колумбия - 36, Сомали, Либерия – 33, Бразилия - 25, Эквадор – 17, Пуэрто-Рико – 18, Россия -14.

А когда меня спрашивали, не хочу ли я съездить в Колумбию - я говорил "Нуннахуй, там людей убивают". А получилось, что объездили половину пъедестала почёта, включая победителя. Теперь можно и о Колумбии подумать, и о ЮАР. Там относительно безопасно.

Гавана

Гватемала

Гондурас

Сальвадор. Приграничные формальности и географический кретинизм.

Сальвадор. Гондурасское посольство и прочие нехитрые развлечения.

Сальвадор. Пара слов о Сан-Сальвадоре

Как я уже говорил, Сальвадор - страна очень маленькая, хотя и весьма густонаселённая: плотность населения тут пркактически нидерландская. Поэтому если ехать из столицы на восток по Панамериканскому шоссе, то Гондураса можно добраться меньше чем за два часа. Но это если по-простому, а русский человек, как известно, никогда не ищет лёгких путей и использует любую возможность для поиска приключений на свою жопу. Мы тоже такие. Ехать, как все, нам показалось неинтересно, к тому же при езде по "Панаму" весь Гондурас оставался где-то сбоку и к тому же получалось, что в Сальвадоре мы не увидим ничего, кроме столицы, а это как-то неправильно. Поэтому было принято решение посетить находящийся в городке Перкин (п. 25 карты) музей сальвадорского партизанского движения - там в 80-е находилась их штаб-квартира. К тому же, согласно имеющимся у нас картам, километрах в 10 к северу от городка наличествовал погранпереход в Гондурас, выводивший нас аккурат к интересовавшим нас Комаягуа и Тегусигальпе, так что все решили, что лучшего варианта и придумать нельзя. Поэтому нам предстояло проехать по шоссе с час и около городка Сан-Мигель свернуть налево.

Вскоре после выезда из города стали часто попадаться импровизированные рынки, где местные пейзане выставляли немудрящие плоды трудов своих. Лучшего варианта загрузиться бананами-кокосами и придумать было нельзя, так что было решено остановиться и запастись провизией. Как только решение было принято и согласовано, придорожные бананы-кокосы вдруг прекратились. Вместо этого упитанные индианки предложили нам купить несомненно свежих и выращенных в экологически чистой обстиановке игуан, с тем, чтобы на привале мы смогли приготовить из них лапшу или чахохбили.

( Read more... )

Гавана

Гватемала

Гондурас

Сальвадор. Приграничные формальности и географический кретинизм.

Сальвадор. Гондурасское посольство и прочие нехитрые развлечения.

Если Вы подумали, что Сан-Сальвадор состоит только из шоппинг-центра и колючей проволоки, то это некоторое заблуждение. Есть там и исторический центр, правда, государственные структуры находятся не там - правительство ~~на другой планете живёт~~ помещается в спецыальном огороженном и хорошо охраняемом квартале. Все исторические здания, в общем и целом, концентрируются вокруг главной площади.

Вот, например, построенный в начале прошлого века Национальный дворец

( Read more... )

Гавана

Гватемала

Гондурас

Сальвадор. Приграничные формальности и географический кретинизм.

На следующее утро, выйдя из отеля и оглянувшись вокруг себя, мы поняли, что на самом деле Сан-Сальвадор - место довольно непростое и жизнь здесь не лишена определённых нюансов, которые вчера из окна автомобиля, да ещё в сумерках, были не очень заметны. Дело в том, что все дворы, не исключая и наш, были огорожены не только колючей проволокой и спиралью Бруно, но и проводами с электротоком. Особенно аллегорично смотрелось здание наискосок, на воротах которого гордо красовалась надпись "Дом Культуры"

( Read more... )

Гавана

Гватемала

Гондурас

Итак, Сальвадор. Лично мои знания об этой стране, помимо программы "Время" 80-х, ограничивались одноимённым и весьма неплохим фильмом Оливера Стоуна - все ебут всех, горящие трупы на шоссе, убийства священников прямо в церкви, беспредельничающие полиция и армия и тому подобные ништяки, так что, хотя было понятно, что нравы с тех пор несколько смягчились, к контрольно-пропускному пункту (п. 25 карты) мы подъезжали с некоторой опаской: если сальвадорские пограничники хоть чуть-чуть похожи на изображённых в фильме - то нам пиздец. К счастью, жизнь впоследствии развеяла наши опасения.

Границу мы увидели ещё за полкилометра - к гватемальской таможне выстроилась длинная очередь фур. Нас это, к счастью, не касалось, и, заплатив уже знакомую нам сумму в 5 долларов, мы расстались с Гватемалой уже окончательно и бесповоротно. Надо сказать, что третье за день и пятое за последние 30 часов пересечение границы ввело некоторых членов экипажа в утомление и могучий зёв.