arkhip

Сербия
Дорога на Сараево
Сараево. Часть 1. Часть 2.

С утра, перед отъездом, ещё раз прошлись по городу, дабы осмотреть неотсмотренное вечером и обратить внимание на оставшиеся незамеченными детали. А их довольно много. Например, следы войны. Во время боснийской войны Сараево почти четыре года находился в осаде и подвергался обстрелам. Следы этих обстрелов до сих пор видны на многих домах - их не штукатурят либо по бедности, либо сознательно, как напоминание. Или же иногда замазывают только там, докуда можно дотянуться (фото

deselen)

Не до конца изжиты в городе и следы сербского присутствия. Естественно, что они сохранились в основном там, куда нельзя дотянуться.

ну или в случаях, когда эти следы нельзя ликвидировать без международного резонанса. Как, например, эту небольшую православную церковку в паре сотен метров от нашей гостиницы.

Кстати, обратите внимание на характерные архитектурные черты, которые присущи практическим всем старым церквям на Балканах, а именно - практическ полное отсутствие признаков, по которым мы привыкли безошибочно определять православные церкви - массивных куполов, крестов, колокольни (то, что торчит слева, колокольней и назвать-то нельзя). Это, разумеется, следствие турецких запретов. Они не допускали, чтобы христианские церкви хоть как-то могли спорить по высоте с минаретами, запрещали колокольный звон и установку крестов на крышах храмов. Это, кстати, к вопросу о "веротерпимых" порядках в османской империи.

Как известно - не на Западе, конечно, а в мусульманской части Боснии это вообще крамола - первыми жертвами боснийской войны стали участники сербской свадьбы, расстрелянные мусульманскими боевиками возле православной церкви в центре Сараево в апреля 1992 года, в дни проведения референдума об отделении БиГ от Югославии. Та ли это церковь? Не знаю, но вполне вероятно (фото

deselen)

Вообще, конечно, Сараево - город феерического смешения архитектурных стилей. Хорошо хоть центр не испорчен социалистической застройкой. Но зато в норвых районах она представлшена преобильно. Всё почти тсакое же, как в городах СССР.

Какой же "балканский Иерусалим" без синагоги? Правда, с прихожанами там сейчас вряд ли хорошо - наверняка разъехались по Израилям да по Америкам. Раз уж католики отсюда поуехали, то уж евреям сам Б-г велел.

Типичная старая улочка

какой же турок без турецких бань? На заднем плане купол выстроенного уже после изгнания любителей хаммамов православного собора, до которого мы, признаться, не дошли.

Католический собор, разумеется, в городе тоже присутствует. Австрияки постарались. А напротив костёла гордо расположился офис Сбербанка, в котором мы попытались наменять себе в коллекцию боснийских купюр почище, но нас послали к бую из-за отсутствия паспортов, кои остались в гостинице. Пришлось потом делать это в другом месте.

А ещё в городе есть вечный огонь, установленный в память освобождения города от немцев и усташей в апреле 1945 года. Во время войны всю территорию Боснии передали под управление режиму Павелича, который официально объявил мусульман хорватами мусульманского вероисповедания, а по отношению к сербам исповедовал доктрину "треть - изгнать, треть - перекрестить в католичество, треть - истребить". Итогом четырёхлетнего хорватского правления и сопутствующего ему геноцида стало значительное уменьшение процента сербов в БиГ. Совершенно неудивительно, что бОльшая часть сербов воевала против нацистов, а хорватов и мусульман - наоборот, за. Что, в общем, и стало впоследствии причиной того, что в 90-е годы боснийский конфликт принял такой свирепый характер. Однако нелишне сказать, что несмотря на это, а также на то, что первый боснийский президент в годы второй мировой войны был коллаборационистом, героизация пособников нацистов (насколько мне известно) здесь не поощряется, а одна из главных улиц города до сих пор носит имя маршала Тито.

Ну вот, собственно, и всё. Пошарившись ещё немного по центральным улицам

мы распростились с Сараево, но, правда, не совсем. Поскольку в наших планах стоячло ещё посещение расположенного близ аэропорта так называемого "Туннеля жизни"