arkhip: (Default)


Начало тут

Всему прекрасному приходит конец, и это правило справедливо и для нашей исландской поездки. Напоследок нами были запланированы только две вещи: 1) шоппинг и 2) отмокание во всемирно известной "Голубой Лагуне" (п. 33 карты). Это решение оказалось вдвойне мудрым потому, что прямо с утра нас накрыла стандартная исландская летняя погода, а именно: температура примерно градусов восемь, омерзительный холодный влажный ветер, низкие тучи и паскудный дождь: словом, Исландия провожала нас ровно так же как и встречала и поэтому я могу ответственно заметить - в целом с погодой нам феерически повезло, что вы в принципе и можете наблюдать по фотографиям. Впрочем, обо всём по порядку.

Шопинг. Традиционно Рейкьявик считался чуть ли не самым дорогим городом мира и небезосновательно: географическое местоположение и традиционно дорогая крона делали это место последним, где приезжему хотелось что-нибудть купить помимо самого необходимого. Однако девальвыация кроны в 2008 году и беспредельная жадность московских торговцев шмотьём (и, разумеется, присосавшихся к ним коррупцыонеров) сделала это утверждение небесспорным, по крайней мере для приезжающих из столицы нашей Родины. Когда мы приехали в один из двух шопинг центров страны (надо сказать, что в Исландии всего два шопинг центра: один, побольше, забыл называние, совсем на выезде из Рейкьявика и второй, поменьше, под названием "Кринглан" - ближе к центру: мы выбрали последний), нашему удивлению не было предела. Тут для начала надо объяснить несколько вещей. Во-первых, этот вице-чемпион шопинга "Кринглан" по размерам чуть больше известного многим ещё с советских времён магазина-москва. Во-вторых, Исландия - страна маленькая и удалённая и предметы одежды там практически не изготавливают - за исключением шьющей тёплые куртки компании "66 North", но вот как раз она-то и есть весьма и весьма дорогая. В-третьих, из-за коайне незначительного размера страны делать там бизнес на обороте очень и очень затруднительно. Но! Невзирая на эти факторы, предметы одежды там раза в полтора-два дешевле, чем только такие же, но в Москве. Ненавижу. Не Исландию, конечно. Впрочем, мужская натура процесса закупок товара всё равно не выносит и мы с коллегой Юлием после приобретения самого необходимого отправились на такси в исторический центр, где коротали время под аккомпанемент вкусного пива-гиннесс, ожидаючи, когда же наконец дасмская половина команды наконец утолит присущую этому полоу страсть к хомячеству. Ждать пришлось долго, так что ко времени, когда они вернулись с полдным багажником барахла, нам было уже совершенно всё равно, куда и зачем мы должны ехать впоследствии.

"Голубая Лагуна" или, говоря по-исландски, "Бля Лёнид" (ещё раз извиняюсь, но это уж язык такой) - одно из самых посещаемых мест страны. Естественно, она не имеет никакой связи с к тропически-слюнявым фильмом, в котором сверкала Голой Жопой тогда ещё несовершеннолетняя Брук Шилдс, но тем не менее, она имеет самое непосредственное отношение к купанию в тёплых водах. Конечно же, в трусах. Это одно из самых известных спа мира, прошу прощения за употребление незнакомых слов. Объект это не природный, и до постройки прямо на разломе геотермальной электростанции никаких горячих источников тут не существовало, но какому-то умному челоеку из РАО "Исландская ЕЭС" пришла в голову без шуток умная идея - а что если устроить посреди лавовых полей бассейны с купальнями, да соединить там горячую термальную воду с ледяной морской (благо море рядом) - так это же сколько денег можно срубить! И срубают, да не просто так: в этом месте говорят лечат многие кожно-суставные болезни, даже лечебницу рядом построили. Впрочем, для достижения видимого эффекта там надо отмокать недели две, у нас же было полдня, так что мы пошли по разовой таксе. Цены, надо сказать, не просто кусаются, а выгрызают куски мяса из самых нежных частей туши - входной билет стоит 1200 рублей на наши деньги. Хоть без ограничения времени и на том спасибо. Заплатив деньги, раздеваешься до трусов и выходишь на открытый воздух - к бассейну. Учитывая погоду - первым и единственным желанием было запрыгнуть в воду и жить там, пока в этой злосчастной стране не потеплеет, то-есть вечно. Вообще, если окинуть голубую лагуну широким и трезвым взглядом, то она до боли напоминает кое-какие кадры из передачи "В мире животных". Помните кадры с японскими макаками, которые в больших количествах греются в горячих источниках и выискивают друг у друга всякое? Так вот, "Голубая Лагуна" выглядит точно так же.



Read more... )
arkhip: (Default)


Начало тут

Предпоследний день нашего пребывания в Исландии мы решили потратить на посещение полуострова Снайфедльс (п. 32 карты), главным образом потому, что эту местность нам весьма рекоменгдовали пара моих знакомых, бывших до меня в Исландии. То, что туда было больше 200 километров езды в одну сторрону, нас смущало в самую последнюю очередь - ведь хорошо известно, что бешеной собаке 10 вёрст не крюк. Тем более когда ещё туда попадёшь.

Поэтому встали рано (относительно, конечно, да и Насрать - всё равно круглые сутки светло). По дороге заехали в пригород под названием Мосфельсбэр, где находится посоветованный знающими людьми магазин "Алафосс" по продаже изделий из немытых волос исландских овец. Особо ничего не купили, кроме, кажется, пряжы - лично я просто очень быстро устал и ушёл в машину слушать успокаивающую нервы музыку группы "Раммштайн" - но если Вас когда-нибудь занесёт в Исландию и Вам понадобится свитер, то милости просим туда.

После выполнения обязательной шоппинг-программы поехали дальше, на полуостров. Дорога прошла вообще без всяких приключений и примечательностей, да откуда бы им взяться? Первый пункт, который мы наметили - это был городок под типичным исландским названием Стиккисхоульмюр (п. 30 карты), который находится на северной стороне полуострова Снайфедльс и считается его неофициальной столицей. Впрочем, и официальной тоже - здесь находится центр сислы Снайфедльснесс-ог-Хнаппадаль; однако вот как я приноровился произносить местные названия, и не поперхнулся даже. Кроме того, отсюда отходяи паромы, переправляющие желающих вместе с их автомобилями в Северо-Западные фьорды - паром соокращает расстояние поездки километров на двести.

Несмотря на свой громкий статус, Стиккисхоульмюр имеет могучее население в тысячу сто человек, которое чуть менее, чем полностью занято в ловле рыб и прочих морских чуд. Кипучую жизнь посёлка мы смогли застать в полной мере, заехав на местный пирс посмотреть, что вообще делается.

А там как раз встречали из боевого похода флагман местного рыболовецкого флота, прибывший с полным грузом крабов


Read more... )
arkhip: (Default)


Начало тут

Итак, водопад Гулльфосс (п. 29 карты). Третий по счёту объёкт на "Золотом кольце" и один из трёх самых известных водопадов страны. От гейзеров до него - минут 15 неторопливой езды, потом ещё минут 5 по тропинке от парковки - и вашему взгляду открыватеся замечательный вид.


Read more... )
arkhip: (Default)


Начало тут

Итак, Гейзер. Гейзер (п. 28 карты) находится примерно в 60 километрах от Тингвеллира, т.е. менее чем в часе езды. Почему вс большой буквы, спросите Вы? А очень просто. Гейзер (Geysir) - это имя собственное, данное первыми поселенцами источнику, периодически с шумом и свистом выбрасывавшему из недр земли струю пара и водяной пыли - явление, в континентальной Европе неведомое. Такой источник в Исландии был не единственный, но самый крупный и мощный. Так что это имя постепенно стало нарицательным и вошлло почти во все языки мира, включая напш с вами. Так что в руском языке есть заимствование из исландского. Впрочем, в русском языке есть заимстсвования даже из баскского, мансийского, караибского и распространённого в Заире языка чилуба, так что удивляться особо нечему. Кстати, считается, что гейзеры раньше были даже там, где сейчас Рейкьявик (в переводе с исландского - "бухта дымов") да после какого-то очередного средневекового землетрясения все закончились.

Долина гейзеров, естественно, есть и у нас, причём по своим красотам она побивает исландскую одним махом: да вто только до неё фиг доберёшься - от Петропавловска надо заказывать вертолёт, цены на который зависят от размера группы, полетит ли он вообще, а к тому же прилетевшие экскурсии ещё и водят даааалеко не везде. А исландская долина гейзеров, ну или Гейзера, хоть крохотная и непонятно какая, задо находится прямо у дороги. А с другой стороны дороги - построенные по такому случаю гоостиница, ресторация и крупнейших из виденных мною сувенирных магазинов. Так что закупаться всяким сувенирным барахлом можно не в Рейкьявике, а здесь - благо цены ровно такие же.

Сами же источники вытянулись практически ровной цепочкой вдоль ручья на протяжении метров 500, не больше. Стоит ли упоминать, что все они заботливо огорожены, чтобы какой-нибудь незадачливый турист ненароком не посклизнулся и не разделил судьбу царя из "Конька-горбунка". Большинство гейзеров мелкие, извергаются крайне нерегулярно, несколько раз в день или даже раз в несколько дней, а в остальное время напоминают действительно поставленный на огонь котёл, в котором что-то булькает и клокочет. У каждого источника, кстати, есть имя собственное



Read more... )
arkhip: (Default)

Начало тут

На следующий день у нас в плане стояло посещение трёх мест: Тингвеллира, Гейзера и водопада Гулльфосс. На первый взгляд это звучит страшно и обширно, но объекты сии находятся примерно в часе-двух езды от Рейкьявика и рядом друг с другом, так что поездка эта в плане времени и затраченных усилий совершенно не напряжённая и большинство туристических компаний предлагают однодневные экскурссии по этому маршруту, который у них получил название "Золотое Кольцо" (всё же в мире, а особенно в туристическом, нет ничего оригинального)

Парк Тингвеллир (п.27 карты) находится примерно в 40 километрах от Рейкьявика и является самой сnарой из охраняемых территорий острова. На мой взгляд, ничего особого такого волшебного в природе этого места нет, однако же причина придания ему такого статуса совершенно иная: в этом месте в викинговые времена собирался Альтинг, который в Исландии (да и, наверное, вообще в Западной Европе) считают первым в мире парламентом. Официальная историография описывает это так. Когда т.н. эпоха заселения (870-930) подходила к концу и в Исландии остро встал вопрос об управлении всем островом, местные вожди, почесав немытые патлы, пораскинули умом и отправили одного из местных мудрецов по имени Ульфьётур в Норвегию, дабы он внимательно изучил принятые в некоторых её местах формы правления и сообразил нечто подобное и для Исландии. Многоумный Ульфьётур по возвращении порекомендовал устраивать ежегодную ассамблею, где могли бы собираться лучшие люди страны и решать важнейшие управленческие вопросы. Естественно, тут же встал вопрос об удобном месте для проведения такого собрания, ибо в те времена путешествовать по острову было делом довольно догим и нудным. А тут очень кстати хозяин одного из таких удобных мест очень кстати убил другого такого же землевладельца (или даже раба - саги в этом случае как-то туманны) и был быстренько депортирован из Исландии к чортям собачьим. А его поместье конфисковали для собрания, получившего название Альтинг. Места удобнее придумать и вправду трудно - к нему удобно добираться, много травы для скота (ведь все парламентарии всех времён и народов очень любят Жрать), а также воды в виде крупнейшего исландского озера Тингваллаватн.



Read more... )
arkhip: (Default)


Начало тут

Отоспавшись, накупивши деликатесов викинговой кухни и немного погуляв по Рейкьявику, мы решили всё же не расслабляться и потратить остаток ддня на посещение т.н Чёрного пляжа, находящегося на самой южной точке острова (п. 23 карты), с той, конечно, разницей, что теперь нам пришлось ехать к нему с другой стороны. По выезде из Рейкьявика нас ожидало чрезвычайное удивление. По дороге двигался доваольно плотный поток машин, а навстречу была настоящая ПРОБКА! А мы уже успели позабыть, что такое явление вообще существует. На самом деле объяснение этому феномену простое. Во-первых, местность к юго-востоку от столицы является самой населённой местностью Исландии (если к этой стране вообще применимо понятие "населённая местность"). Помимо этого, многие столичные жители из тех, кто побогаче, имеют в этой местности дачки. Но не затем, чтобы посадить на участке картошку или подпитываемые дармовым подземным теплом бананы - нет, это обычно одиноко стоящий домик размером два на три метра, у двери которого можно спокойно пожарить на одноразовом гриле баранину да и употребить её под бреннивин, чаще всего домашней выгонки. А в Рейкьявике им, видите ли, тесно, шумно да и экология хромает. Вот такие вот протрезвевшие эстеты и стояли во встречной пробке - напомню, дело было в воскресенье.

А земли местные действительно благодатны, в некотором роде. На обильных вулканических почвах и под прикрытием гор можно выращивать картошку, капустку, репу, зерно и даже банан с ананасами (последние, конечно же, в теплицах)



Read more... )
arkhip: (Default)
Начало тут

Если Вы вдруг захотите осмотреть Рейкьявик сверху, то лучшего места, чем церковь Хальгримскиркья, прозванная в народе "Стелс", лучше не найти. Это, правда, не самое высоое здание страны, но поскольку первое по высоте выше всего на два метра и, кроме того, по местным меркам находится на окраине, то вариантов на самом деле нету. Строить её начали в 1945 году, а освятили сравнительно недавно - в 1986. Наверх можно подняться на лифте и смотреть сколько влезет



Read more... )
arkhip: (Default)


Начало тут

Итак, нашим скитаниям пришёл конец. Не в том смысле, конечно, что мы отныне собирались безвылазно сидеть на одном месте и никуда не выезжать, а в том, что отныне нам предстояло жить в одном месте. Апартамент и вправду оказался весьма удачным, с тремя спальнями, двумя полноценными санузлами, полностью нафаршированной кухней, стиральной машиной и большим холлом с панорамным окном во всю стену. В довершение всего от этого дома было полторы минуты ходу до моря и примерно минут 10-15 - до того места, которое в Рейкьявике называется центром. И всё - за вполне необременительную по местным меркам сумму в 5 тысяч рублей в день. Напомню, что номер на двоих с туалетом и душем в конце коридора в отеле-эдда обошёлся нам всего процентов на 30 дешевле. Да вот он, собственно - на фото - белый домиик с мансардой слева в глубине, как раз там, где улица начинает изгибаться


Read more... )
arkhip: (Default)


Начало тут

Итак, в этот день нам предстоял финальный марш-бросок обратно в Рейкьявик. Других вариантов не было. Правда, теша себя призрачной надеждой, мывсё же завернули в наш отель-эдда, где получили от дежурной тётушки совершенно исчерпывающую информацию о том, что мост действительно смыт и это объективная реальность, данная Богом нам в ощущение. Позже, уже в Рейкьявике, я зашёл на сайт крупнейшей местной газеты "Моргунблядид" (Так называется. В перводе - "Утренний листок", всего-навсего) и увидел там впечатляющие фото и видео того, что от моста осталось. Там ещё показавали, как наиболее незадачливых (а может наоборот, удачливых) перетягивали с берега на берег на специальной платформе, но совершенно очевидно, что такое счастье улыбнулось немногим и нам там было ловить совершенно нечего.
При таком раскладе времени на осмотр достопримечательностей уже совершенно не оставалось, только на пописать и попить кофею. Тем более что по этой дороге мы только что ехали по часовой стрелке. Вести машину на первом участке, как раз на том, на котором не было асфальта, довелось мне. Я честно гнал весь этот участок с разрешённой скоростью 80 километров в час. Пассажиры, к их счасть, в это время спали, за исключением моей супруги, которой было так страшно, что она даже пикнуть боялась. И правильно: 5когда мне что-то говорят или тем более кричаит под руку - я нервничаю и могу не справиться с управлением. В общем - проскочили благополучно.

Но одну достопримечательность мы всё же осмотрели как раз на полпути. Водопад Годафосс (п. 22 карты), хоть и находится практически возле дороги нумер один, посещён нами не был, поскольку мы тогда сделали крюк ради осмотра китов. Ну вот заодно и восполнили этот пробел.



Read more... )
arkhip: (Default)


Начало тут

Итак, Йокульсаурлон, она же Ледяная Лагуна. Одно из самых красивых мест Исландии и одновременно зримое свидетельство умягчения климата в 20-м веке. Когда-то, точнее в 1930-х годах, крупнейший исландский ледник Ватнайокуль (он на заднем плане) вплотную подходил к дороге нумер один или что там тогда называлось дорогой - автомобильного транспорта в те времена в Исландии практически не было. А поскольку дорога тут проходит вдоль моря, то можно с уверенностью утверждать, что ледовые языки тогда практически дстигали берега. Однако климат стал потихоньку меняться, ледник - таять, и в итоге он отступил от побережья примерно на 7 километров. В результате этого образовалась широкая и довольно глубокая лагуна, соединяющаяся с морем узким проливом. С края ледника, сползающего в лагуну, пеиодически отламываются айсберги и хаотично плавают по ней, пока не растают окончально, ну а на их место, понятное дело, подтягиваются новые. Этот-то пейзаж и притягивает к себе толпы докучливых туристов.



Read more... )
arkhip: (Default)


Начало тут

Новый день не сулил никаких особых трудностей и напрягов. До Рейкьявика оставалось всего 400 км, и этот отрезок был благоразумно разбит на два дня: то-есть в первый день подразумевалась экскурсия в ледниковую лагуну Йокульсаурлон и ледниковый же национальный парк Скафтафедль, потом ночёвка в посёлке с совевершенно убийственным названием Киркьябэйярклаустюр, ну а затем - плавный въезд в рейкьявик с предварительным осмотром южного побережья. Ярко светило солнце, ветер пости стих, жизнь была прекрасна и не сулила никаких сюрпризов. Так что даже увиденный из окна стоящий у выезда на трассу вездеход с колёсами выше человеческого роста, у которого были вколючены все его 28 разноцветных мигалок, не вызвал ни особых эмоций, ни подозрений. Однако же удар кованым сапогом судьбы по яйцам не заставил себя ждать: тётушка, которой мы вручили ключи при выезде, очень вежливо и с улыбкой поинтересовалоась у нас, а куда, собственно, господа держат свой путь - налево или направо? Подивившись такому совершенно несвойственному жителям этой медленной приполярной страны любопытству, я ответил что налево, к Рейкьявику. В ответ на что тётушка сделал свою улыбку ещё более лучезарной и сообщила нам, что это никак невозможно - поскольку этой ночью началось извержение вулкана, в результате чего на полдороге к Рейкьявику обрушился мост, объехать который не было абсолютно никакой возможности. Вид у неё при этом был такой, как будто она объявляла нам о том, что мы сорвали какой-то немыслимый джекпот в национальной лотерее или на худой конец получили Нобелевскую премию.

Звонок в Рейкьявик нашему русскому знакомому ситуацию прояснил, но нельзя сказать чтоб обрадовал. Все вы помните тот ужас и моральный террор, который воцарился в Европах полтора года назад в связи в свержением того самого вулкана - не буду повторять какого, чтоб лишний раз клавиатуру не ломать. А примерно за месяц до отлёта я смотрел телепередачу по каналу-дискавери, где очень доступно объяснялось, что первое извержение - это ещё цветочки, ягнодки будут, когда проснётся соседний вулкан Катла,извержения которого гораздо мощнее, причём по историческим хроникам ясно, что Катла непременно начинала извергаться непосредственно за этим Эяхуя... ну в общем, вы поняли. Так вот, Катла и впрямь начала проявлять призенаки активности. Само извержение пока ещё не началось, но произошёл выброс вулканических газов. А поскольку Катла покрыта ледником типа того, который на снимке (а на снимке крупнейший на Земле ледник за пределами Арктики - Ватнайокудль, который можно было лицезреть практически из окна нашего отеля-эдда), то выброс газов вызвал подтаивание льда и селевый поток, который снёс мост к ебеней матери за какие-то три минуты и завалил все окрестности жидким говном. И тогда мы поняли, что к нам пришла Жопа.



Read more... )
arkhip: (Default)


Начало тут

Ну так вот, часа в два дня мы наконец покинули комариное озеро и выдвинулись к Хёбну (п. 18 карты), напоследок бросив прощальный (как мы думали) взгляд на эту помесь Изенгарда с птичником



Read more... )
arkhip: (Default)


Начало тут

В этот день нам предстоял значительный переезд на крайний юго-восток страны к городу Хёфн или Хёбн (п. 18 карты)
- есть разные версии его произношения. До него было порядка 400 км, но любезный хозяин гостиницы-елда ещё в период переписки по поводу бронирования любезно разъяснил нам, что до места нашего назначения примерно 5 часов езды, так что мы решили посвятить первую половину дня объезду озера Мюватн, на берегу которого мы жили, и осмотру местных достопримечательностей. Периметр озера составляет около 35 км (если по дороге - см. карту озера), поэтому для быстрого ознакомления самое то.
Надо сказать, что очень многие туристы, особенно пенсионного возраста, приезжают сюда на длительное время, на неделю или больше. Причин, в общем, две - понаблюдать за водными и болотными птицами, каковых тут великое множество - и погулять по окрестностям. Благо местные заботливые винни-пухи давно протоптали для этого удобные тропинки, а окрестности изобилуют потухшими вулканчиками высотой метров двести - Хверфьялль, Виндбергьярфьялль и проч. Взойти на них труда не представляет и потом можно с чистой совестью рассказывать соседям и знакомым: дескать, вот каков я Тор и Бальдр - в свои 76 без проблем покорял по два вулкана в день. Но, к сожалению, времени лазать по вулканчикам, хоть даже маленьким и потухшим, у нас не было, а что касается пернатых, то например я в принципе отличу жида-вальдншнепа от помоечного баклана, но это и всё. Так что на Мюватне мы посетили три места, двигаясь против часовой стрелки.

Первое - это Стаккхольстьёрн на южном берегу озера. Здесь можно посмотреть на так называемые псевдократеры, которые образовались в результате пробулькивания расплавленной лавы сквозь дно озера. Вообще их в тех краях их около трёхсот, но именно здесь сосредоточено самое значительное количество. Если признаться честно, при близком рассмотрении эти кратеры больше всего напоминают воронки от бомб, которые бобардировщики бэ52 в громадном количестве сбрасывали на Южный Вьетнам (лично видел под Сайгоном). Но народная тропа тем не менее не иссякает.



Read more... )
arkhip: (Default)


Начало тут

И да, я искупался в Гренландском море! Кстати, фотографий не будет, и не просите даже, так что придётся поверить мне на слово. К вечеру ветер несколько стих да и кстати нашёлся небольшой пляжик с удобным съездом, так что лучшего момента для исмполнения мечты идиота и придумать было невозможно. Между прочим, до распространения в Исландии всяческих бассейнов с халявной геотермальной водой исландцы учили своих детей плавать непосредственно в море, невзирая на её температуру, что с учётом того, что одним из основных занятий местного населения с давних времён является рыболовство, было не так уж и жестоко. Ибо человек, приученный к такому экстриму имеет гораздо больше шансов выжить в случае чего. В частности, хорошо известна история, когда одного исландского рыбака смыло за борт, и он, проплыв в ледяной воде около 12 (!!) часов, в итоге сумел выбраться на лежащий у южного побережья Исландии остров Хеймаэй. Его даже потом сдали в поликлинику, для опытов, и долго и подробно изучали его феномен. Вердикт был таков - рыбак спасся потому что у него подкожный жир был как у моржа. Впрочем, это писали журналюги, а они могли и переврать.

Но вернёмся к теме. Вышел я, значит, на пляжик ( а пляжики в тех краях великолепные, с чёрным мелким песочком и чистейшей водой; только вот незадача - они нахуй никому не нужны), разоблачился и побрёл себе в воду. И надо же такому случиться, что в этот самый момент к морю в этом же самом месте съехала забитая народом Щкода-Октавия. и это притом, что на той дороге машины нам попадались в среднем раз в 15 минут. Уж не знаю, что они там забыли, но их глаза были прекрасно видны с расстояния 100 метров даже сквозь стёкла. К счастью, у них хватило ума и такта развернуться и уехать. Ну я, конечно, нырнул и малость поплавал. Хорошо, только холодно очень - потом полдня искал сами догадываетесь что. Ну и немедленно выпил, конечно.

После купания надо было срочно домой, к горячему душу и праздничному ужыну, который, впрочем, ещё предстояло приготовить. Но, видимо, лимит аттракционов на этот день ещё не был исчерпан, потолму что буквально километрах в трёх от места купания мы заметили недалеко от дороги с десяток припаркованных автомобилей и группу людей, кучкующихся на каком-то ринге. Причём среди автомобилей преобладали недешёвые джыпы, так что можно было подумать, что в этом месте устраиваются подпольные собачьи бои для толстосумов. Как на поверку выяснилось, мы почти угадали, но всё же не совсем - на самом деле мы оказались свидетелямии процесса сортировки овец. Я как-то уже упоминал, что овец в Исландии не пасут и они совершенно бродят по покрытым редкой травой холмам. Но такая лафа не может продолжаться вечно: периодически местные жители собираются в ягдкоманды, прочёсывают окрестности в поисках местного скота и свозят их в специальный фильтрационный лагерь, состоящий из одного большого центрального загона и построенных вокруг него загонов помельче. Раньше, недалеко от тюленьего лежбища, мы видели загон круглой, точнее, солнцеобразной формы. Этот был квадратный.



Read more... )
arkhip: (Default)


Начало тут

Заезд в каньон Асбирги (п.15. карты) мы запланировали в первую очередь потому, что о нём с восторгом отзываются исландские туристические странички и вообще исландские турагентства обязательно норовят завезти туда экскурсии. Не говоря уж о том, что у самых местных Асбирги пользуется большой популярностью. Естественно, к этому подковообразному феномену размером три на пять километров прилагается типично ухум-бухеевская легенда, что это якобы след, оставленный на земной тверди нервным копытом крылатого жеребца самого бога Одина. Более прозаическое объяснение гласит следлующее. Вполне себе обозримые времена (эдак 2-3 гысячи лет назад) в центре острова произошло мощное извержение вулкана, вызвавшее мгновенное таяние больших ледовых масс. Последовавашая за этим колоссальная водяная лавина буквально вымыла этот каньон за считанные дни. Вот так-то.



Read more... )
arkhip: (Default)


Начало тут

После инферно следующим пунктопм был осмотр водопадов на реке Йокульсау-ау-Фьёдлюм в нациоанальном парке Йокульсарглийювюр - вот я как навострился произносить местные названия! Хорошая дикция в Исландии - навык совершенно необходимый. Достаточно просто перечислить названия некоторых виденных нами населённых пунктов: Хафнафьордюр, Мосфельсбайр, Эгильсстадир, Стиккисхольмюр и, наконец, мой любимый - Киркьюбайяклаустюр. Правда, до последнего мы по не зависящим от нас причинам так и не доехали. Но, справедливости ради, сложность названия - дело относительное. В частности, неддавно я с удивлением узнал, что большинство западных европейцев не в состоянии без запинки произнести слово "Домодедово". И кто бы мог подумать.

К водопадам (а более всего нас интересовал крупнейший в Европе водопад Деттифосс, п.14. карты) от Мюватна можно добраться несколькими путями. Сперва надо некоторое время проехать по дороге №1 а потом свернуть налево на грунтовку либо перед мостом через Йокульсау, прости Господи, ау-Фьодлюм, либо сразу после него. От этого зависти, на каком берегу Вы окажетесь, на левом или на правом. Мы избрали второй вариант, и, как выяснилось впоследствии, очень угадали.

Незадолго до нужного нам поворота мы увидели ещё одну развилку, украшеннгую такими-вот замечательными знаками. Это место очень любят фотографировать все туристы, оказывающиеся в этих краях. По указанной дороге, миожно, во-первых, попасть к кратеру Аскья, который путеводители считают входящим в Топ-5 красивых мест Исландии, а потом, если у вас хватит бензина на 268 км, подзаправиться и ехать дальше на юг и в конце концов выбравться к Рейкьявику через середину острова. А если не хватит, то жопа вам. В тех краях не живёт вообще никто, даже тролли. Если повезёт, то ваши выбеленные ветром кости найдут года через два. А если не повезёт, то через три.

Аскья в нашем маршруте не значилась, поскольку при ограниченном времени неизбежно приходится чем-то жертововать, так что мы поехали прямо и через некоторое время свернули налево.



Read more... )
arkhip: (Default)


Начало тут

Утро следующего дня было для меня в некотором роде знаменательным, поскольку это было утро даже не просто моего дня рождения, а, страшно сказать, юбилея. Хоть этот юбилей и не празднуют, тем не менее в этот день общим решениеми я был освобождён от всех оброков и повинностей, включая самую обременительную - обязанность водить автомобиль. Поэтому за завтраком, приняв соответствующие подношения и поздравления, тут же немедленно выпил. Стало хорошо и настроение улучшилось. А изначально оно, надо сказать, было довольно минорным, протому что за ночь погода резко ухудшилась, над Мюватном висели сплошные низкие серые облака и иногда даже покрапывало.

На этот день нами был запланирован осмотр достопримечательностей т.н. Брильянтового кольца - такое название закрепилось за туристическими маршрутами северо-востока. Первым пунктом нашей поездки была так называмая Крафла (п.13. карты) - вулканическая местность, находящаяся всего в десятке километров от нашего отеля-елды. Но доехать до неё быстро нам так и не довелось, ибо, поднявшись по шоссе №1 на невысокую горушку, мы обнаружили справа внизу группу людей, расхаживавших по какой-то огороженной площадке и внимательно всматривавшихся в голую землю. Примерно так же во времена моего детства мы по весне искали грибы-шампиньоны в глинистых пустынях Мангышлака. Шампиньоны там на поверхность не вылезают, а образуют вокруг обильно встречающихся термитников кучки наподобие кротовых - вот их надо высматривать и по обнаружении раскапывать и срезать гриб, соблюдая известные меры предосторожности на случай, если там окажется какой-нибудь скорпион или тарантул. Термитников в Исландии отродясь не было, поэтому и на шампиньоны рассчитывать не приходилось, так что, изрядно заинтригованные, мы свернули посмотреть, а чем это они все там занимаются.



Read more... )
arkhip: (Default)


Начало тут

Город Хусавик известен не только экскурсиями к морским млекопитающим, но и своими музеями. Один из них - это музей китов, который нам настоятельно рекомедовала посетить канадская экскурсоводша, содержит много интересных экспонатов, в частности, полныцй скелет гренландского кита. Второй - это так называемый Исландский фаллологический (не путать с филологическим) музей, или же, говоря простым русским языком, музей хуеведения. Поскольку времени на оба музея у нас не было, угадайте с трёх раз, какой именно из двух мы выбрали для посещения




Read more... )
arkhip: (Default)


Начало тут

Вставать в полседьмого утра нам надо было вот почему: на это утро у нас был запланирован заплыв в море с целью наблюдения за китами и прочими морскими гадами: а поскольку отправной точкой заплыва был находящийся в 100 км от Акурейри городишко Хусавик (п.10. карты), пришлось немного поиграть в жаворонков. Покинов гостиницу и объехав фьорд, мы бросили прощальный (как мы тогда думали) взгляд на Акурейри, в гавань которого как раз входил круизный лайнер длиной с половину города



Read more... )
arkhip: (Default)


Начало тут


После осмотра тюленей экспедиция решила не возвращаться той же дорогой, а обогнуть полуостров по кругу с целью дальнейшего осмотра окрестностией, благо было уже практически всё равно, как ехать. И, в общем, поступили совершенно правильно, потому что стоило нам обогнуть мыс, как погода ВНЕЗАПНО (с) опять переменилась до неузнаваемости - выглянуло солнце, ветер стих, а температура подскочила градусов на 10. На восточной половине полуострова официальных (т.е. обозначенных соответствующими знаками) лежбищ тюленей нет, зато есть скала Хвитсёркур или Скала-слон (п.7. карты). Исландия - очень молодая в геологическом отношении территория и поэтому подобных структур с дырами и отрицательными углами наклона там предостаточно, но скалослон всё в любом случае достоин внимания. Вот, извольте видеть.



Read more... )

April 2017

S M T W T F S
      1
2 345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      

Syndicate

RSS Atom

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 20th, 2017 08:01 pm
Powered by Dreamwidth Studios