arkhip: (Default)


Начало тут

Официально одобренное место встречи заката в Вади-Раме одно, поэтому к определённому часу сюда съезжаются все джипы с туристами, курсирующие по пустыне. В связи с низким сезоном, да и общей ситуацией в регионе таковых нашлось штуки три. Поскольку стоянка здесь довольно долгая, то водители с удовольствием используют этот промежуток времени для того, чтобы передохнуть и побалакать за жизнь. Впрочем, на разговоры тянет не всех. благо и так живут в одной деревне. Наш водитель, например, уселся на песок, прикрыл голову куфия и погрузился в сладостные мечты о своей хабиби, ароматном пилаве с верблюжьей ногой и о чашечке крепкого сладкого чаю с кальяном.



Read more... )
arkhip: (Default)


Начало тут

Принятое утром решение было очевидным и единогласным - ни в какую Петру по новой не идти, и даже [livejournal.com profile] obskurant не изъявил желания прокатиться с ветерком в скрипучем и стремительном бедуинском фаэтоне. А это означало, что торопиться нам с утра особо некуда, потому что от Петры до Вади Рама ехать часа два, а появляться там раньше двух часов пополудни нет смысла. Правда, оставалась ещё одна дилемма - ночевать ли нам прямо там или же переместиться в приморскую Акабу, до которой от Вади Рама примерно час езды. Хозяин гостиницы, в которой мы жили в Аммане, очень склонял нас к первому варианту, обещая на ужин ароматный пилав с запечённой верблюжьей ляжкой, танец живота в исполнении очаровательных зейнаб и хабиби и оздоровительный сон в бедуинской палатке под пустынным звёздным небом. И всё это могло быть нашим за какую-то смешную, по его уверению, сумму в 300 долларов. И дабы окончательно уговорить нас на это первобытное безумство и вдобавок усовестить, прислал нам из столицы того самого водителя, с которым мы ездили по долине Иордана, хотя мы его ни о чём таком не просили. Правда, в этом превосходном плане было два изъяна. Во-первых, это действительно середина пустыни без значимых населённых пунктов и с непонятной инфраструктурой, точнее, с понятной в смысле её полного отсутствия. А значит, возникают вопросы, как с утра добраться до израильской границы, ибо в означенную сумму входил только трансфер туда, но никак не оттуда. А во-вторых, у нас всё закончилось, ну а Акаба является зоной свободной торговли со всеми вытекающими последствиями. Да и вообще изображать из себя богов-императоров Дюны, даже и одну ночь, не было никакого желания. Так что пришлось нам вежливо, но твёрдо отправить заламывающего руки водилу домой и просто договориться о перевозке с таксистами, благо по этому маршруту там возит любой.

Теперь - что такое Вади Рам и зачем нам туда было надо? Вообще "вади" по-арабски означает высохшее русло реки, но вообще так называется местность в пустыне площадью примерно с Москву в пределах МКАД и объявленное национальным парком. Соответственно и кататься там можно только по специально отведённому маршруту - по приезде в деревню, где находится управление парка, туристов пересаживают в подобие джипов с открытым кузовом ну и дальше возят по пустыне. Но Вади Рам - это не просто пустыня, иначе кому бы он сдался. Он примечателен своими скалами-останцами, некоторые из которых имеют высоту от основания до вершины более километра.



Read more... )
arkhip: (Default)


Начало тут

Как я говорил, спускаться к бывшему центру города у нас уже не было времени, так что пришлось обогнуть его сверху и заодно сделать перу обзорных снимков. По сравнению с уже виденным раньше, как видите, ничего особо впечатляющего. А по сравненbю с целью нашего последнего забега - тем более.



Read more... )
arkhip: (Default)


Начало тут.

Как выяснилось впоследствии, решение последовать за организованной группой было совершенно правильным, поскольку разного рода троп в Петре очень много, а вот с указателями здесь совсем беда. Зато посмотрели много интересного, чего 99% посетителей не видит, и почти не заблудились. Конечно, некоторые произведения древнеарабских архитекторов и скульпторов безжалостное время совсем не пощадило. Например, вот этот вот очевидный слон значится в каталоге достопримечательностей как "лев". Но если присмотрешься к хвосту понимаешь - и в самом деле, скорее всего лев.



Read more... )
arkhip: (Default)


начало тут

Да, а вот с лестницей, по которой мы попёрлись вверх, случилась незадача. Памятуя о вчерашнем внезапном казсе, я не хотел особо переутомлять коллег и решил провести их только по самым запоминающимся местам, а именно через центр города и т.н. Монастырь, рассказ о котором будет сильно позже. Но, к сожалению, я слишком сильно положился на свои девятилетней давности воспоминания, а ещё и на карту в Лонели Плэнет, по масштабу которой явствовало, что Петра вообще-то очень маленькая и оббежать её всю за день - раз плюнуть. Я, помню, ещё подивился - вроде бы по первому разу Петра совершенно не показалась мне компактной - но не верить карте в столь уважаемом издании было как-то глупо, и мы пошли, точнее, потащились, вверх.

Надо сказать, что физическая усталость по крайней мере компенсировалась прекрасными видами на долину и вырубленные в окружающих скалах дворцы, гробницы и театры.



Read more... )
arkhip: (Default)


Начало тут/

А что же, собственно, находится в конце каньона? А находится там один из самых тиражируемых и узнаваемых видов мира, не побоюсь этого слова. В своё время древнеарабские зодчие изощрились и изваяли один из самых красивых фасадов Петры в аккурат напротив выхода из каньона, который, кстати, именно в этом месте наиболее узок. Поэтому я и хотел привести всех сюда как можно раньше. Во-первых, здесь одно и самых людных мест - все толкутся, пытаясь поймать хороший кадр на мыльницу, а сейчас ко всему прочему прибавились и придурки с палками для селфи. Во-вторых, именно в утренние часы свет падает так, что песчаник выглядит ярко-розовым. Но народу, как я уже говорил, в принципе оказалось не очень много, а светает в феврале относительно поздно, так что на поверку всё оказалось не так уж и плохо. Хотя могло быть и лучше, разумеется.

DSC_4871

Read more... )
arkhip: (Default)


Начало тут

С Петрой у нас, как водится, вышел некий казус. Памятуя о том, как нам в прошлый приезд приходилось долго и много ходить по пересечённой местности, а также о бешеных толпах организованных автобусных туристов, я ещё с самого Бейрута стал строго-настрого говорить всем, что перед походом по Петре нужно категорически отказаться от какого-либо употребления опьяняющих напитков, потому что иначе экскурсия превратится в совершеннейшее насилие над организмом. Ну максимум одну кружку Пива. Или две. Но никак не больше. Тем более что прийти на кассу следовало часов в семь, когда народу ещё мало, фотографировать никто не мешает - да и вообще раннее утро является наилучшим временем для съёмок. В отличие, кстати, от вечера, но этот кажущийся парадокс я разъясню позже со всей наглядностью. И в дальнейшем повторял свои аргументы, как мантру, каждый Божий вечер. И не по одному разу. Я думаю, вы уже начинаете догадываться, насколько плодотворными оказались в итоге мои старания. Дело в том, что по заселении в гостиницу мы отправились по-быстрому отужинать и потом на боковую. Но в поисках ресторана повернули не налево, а направо. что привело к поистине фатальному результату. Дело в том, что Пиво в этом заведении (а оно вообще в городке Вади-Муса, пристроенном к старой Петре и существующем только благодаря туристам, попадается далеко не в каждой харчевне) стоило семь динаров бокал. Напомню, это десять долларов. Это нас расстроило до такой невозможности, что мы ограничились только одним бокалом, а заказывать по второму душила здоровенная мусульманская Жаба. Возвратившись в номер я посмотрел то, чем обладаем, и среди прочего нашёл початую бутылку купленной в аэропорту водки-абсолют, в которой ещё плескалось грамм двести. Обменявшись взглядами с коллегами, я понял, что мнения у всех солидарны и надо допить хотя бы это, раз уж пиво такое дорогое. Но больше ни-ни. Допили. Сидим, беседуем, однако расходиться баиньки отчего-то никто не собирается. Видя такое дело, я демонстративно разделся и залез под одеяло, дабы воздействовать на всех личным примером. Не расходятся. Так проходит ещё минут десять. И тут наш сибирский Лось без предисловий вскакивает со своего места и с криком "А хули вы тут менжуетесь?" хватает - нет, не бутылку с запретным напитком, а оставшиеся от захваченных из дому припасов полпалки сырокопчёной колбасы и быстро стругает её моим же швейцарским ножом. Это, значит, чтобы обратной дороги не было. Психолог-самоучка, едрить-переедрить. Вот так в итоге и получилось, что мы добили всё, что у нас оставалось с собой, после чего перспектива раннего похода в Петру стала уж совсем гипотетической.

В итоге ни в какие семь утра мы в Петру не пошли. Не пошли и в восемь. Собрать коллег и выпнуть их с постоялого двора мне удалось только часов в девять, благо идти до касс было метров триста. Правда, не обошлось без потерь - [livejournal.com profile] obskurant объявил, что ебись оно всё ослом и никуда он не пойдёт. На кассе, по счастью, стало ясно, что по крайней мере одна проблема отпала - народу было всего ничего. При этом девять лет назад мне пришлось таки постоять в очереди минут пятнадцать, но это ещё цветочки: мой немецкий друг, бывавший здесь ещё подростком в начале восьмидесятых, говорил мне, что они стояли в очереди за билетами около двух часов. Да, и о билетах. В 2006 году однодневный билет стоил 20 динаров. За прошедшее время его цена возросла до пятидесяти, то-есть ровно в два с половиной раза. Я это жлобство даже комментировать не стану.

Ну да ладно, пора перейти и собственно к Петре. Я не буду углубляться в исторические хроники, место известное, как-никак попало в список новых семи чудес света. Скажу только, что расцвет данного города пришёлся на начало нашей эры, построен он был набатеями (предками современных арабов), которые очень плотно сели на тогдашних караванных путях, но веку к восьмому с изменением торговых маршрутов Петра была совершенно заброшена и вновь "открыта" европейцами только в начале 19 века. Развалины города начинаются практически от самого входа на территорию.



Read more... )
arkhip: (Default)


Начало тут

Самая значительная (да и, пожалуй, единственная) достопримечательность Королевского шоссе - это крепость Керак, находящаяся в центре одноимённого города. Конечно, ей далеко до знаменитого сирийского Крак-де-Шевалье, в который в своё время не попал из-за того, что в аккурат тогда, когда я путешествовал по Сирии, замок был закрыт на реставрацию. А теперь туда в обозримом будущем не попадёшь вообще. Впрочем, не будем о грустном. Иорданский Керак, конечно, сохранился в меньшей степени (по крайней мере это было справедливо до сирийской войны) и к тому же находится посреди жилых кварталов, что несколько снижает впечатления при взгляде на него снизу.



Read more... )
arkhip: (Default)


Начало тут.

Главные достопримечательности Иордании, а именно Петра и Вади-Рам, находятся в южной части страны, ближе к Красному морю. Поскольку в те края ведёт два шоссе, перед путешественниками стоит выбор - попасть туда быстро или помучиться. Мы решили, что лучше, конечно, помучиться и избрали западный вариант под названием King's Highway или Королевское шоссе, которое проходит по несколько более живописной горной местности. Восточное же шоссе (я по нему ездил в прошлый раз) построено через совершенно плоскую и безжизненную пустыню. Как ни странно на первый взгляд, но первой была построена именно более трудоёмкая Королевская дорога, но тому есть разумное объяснение - она проходит через все мало-мальские населённые пункты, поскольку органическая жизнь в Иордании сосредоточена поблизости от хоть каких-нибудь источников воды, а она бывает именно в горах. Вообще сам по себе этот маршрут чрезвычайно древний, а название не имеет никакого отношения к нынешней Хашимитской династии, а напоминает о временах, когда по этому же маршруту пролегал главный торговый путь между Египтом и Вавилонией.

Первым примечательным местом после Аммана на этой трассе является городок Мадаба, известный православной церковью, пол которой состоит из мозаичной карты 6-го века нашей эры.



Read more... )
arkhip: (Default)
Начало тут

Насколько мне известно, подавляющее большинство бывавших на Мёртвом море попадают на него с израильской стороны, где чрезвычайно развита индустрия лечения от всевозможных кожных псориазов и экзем с соответствующей сетью отелей, купален, спа и прочей инфраструктурой. Однако же и Иордания пытается оторвать кусок от этого немаленького бизнеса и даже раскрутила несколько линий грязевой косметики, которая, по словам пользовавшихся, ничем не хуже израильской. Но с точки зрения пропускной способности Иордания Израилю, конечно же, уступает - на её берегу моря (который, кстати, в отличие от противоположного крутой и весьма обрывистый) расположено штук пять дорогих пятизвёздочных отелей со своей территорией, затем платный пляж без возможности проживания - и всё. Поскольку вне этих мест даже подобраться к берегу практически невозможно, пляж был безальтернативным способом поплавать в рассоле. Место это я прекрасно запомнил во время своего первого приезда (фото тоже того времени) и совершенно не удивился тому, что здесь за девять лет ничего не изменилось. Кроме одного. Если тогда за вход просили шесть динаров, что было, в общем, недёшево, но хотя бы приемлемо, то сейчас входная плата составляет какие-то немыслимые двадцать динаров с человека - причём всё чин по чину, с кассовым чеком. Я, конечно, всегда знал, что жадность - это одна из основных человеческих мотиваций, но не до такой же степени!



Read more... )
arkhip: (Default)


Начало тут

Поскольку Амман находится близко от долины Иордана и соответственно Мёртвого Моря, в течение однодневной вылазки можно и прокатиться по библейским местам и ощутить себя тем, которое не тонет. Так мы и поступили, воспользовавшись услугами гостиничного микроавтобуса. На выезде из города, кстати, произошла довольно занимательная встреча - в кузове едущего впереди нас грузовика непостижимым образом оказался известный писатель-сатирик Виктор Шендерович.



Read more... )
arkhip: (Default)


Начало тут.

Нет-нет, не подумайте чего, ничего плохого про иорданскую еду я говорить не собираюсь, в конце концов, она там принципиально не отличается от сирийской или ливанской - всякий там хумус-шмумус, фалафель-хуяфель и тому подобное там можно отведать невозбранно и скорее всего, это будет весьма вкусно. Вот кому там действительно приходится душевно страдать, так это любителям запивать проглоченное чем-нибудь покрепче кока-колы или айрана, хотя Иордания совершенно не является "сухой страной". Здесь порядка 7% христианского населения, да и мусульмане, особенно понаезжающие с Аравийского полуострова, тоже выпить не дураки, однако цены на это дело тут самые недружественные, а купленное в магазине дьюти-фри (а ввозить можно только один литр на человека) имеет неприятное свойство быстро заканчиваться. В Иордании производится несколько местных сортов пива и числе лицензионный амстел, а также арак и даже водка с удивительно оригинальным названием RUSKAYA.



Read more... )
arkhip: (Default)


начало тут.

Амман, надо сказать, за последние девять лет не изменился совершенно - как был скопищем разбросанных по холмам и скалам скопищем уродливых кубиков с фрагментарными вкраплениями чахлой зелени, так таким и остался.



Read more... )
arkhip: (Default)


начало тут

Для обычного российского гражданина посещение Иордании не представляет никаких проблем: достаточно купить билет на самолёт, а по прибытии в аэропорт уплатить пограничному офицеру требуемую сумму и получить в паспорт разовую краткосрочную визу. Главное, что напрягает - это сама сумма в 40 местных иорданских динар, что в эквиваленте равно пятидесяти пяти американским долларам. И всё - салям алейкум. Но это для обычных. С нами, как всегда, всё вышло иначе. То-есть по сорок денариев с нас, конечно же, слупили и даже чего-то там вклеили в паспорта, но не стали их возвращать, а вместо этого утащили их куда-то в недра зала ожидания, строго-настрого велев сидеть на месте ровно и никуда не отлучаться. Ну что ж, сидим. Пятнадцать минут сидим, полчаса сидим, а с той стороны границы уже водитель гостиничный звонит, волнуется - мол, где вы там, бисмилля ирахман хабиби? Ну, я-то сразу уразумел, в чём дело, и действительно: минут через сорок подходит к нам офицер и очень любезно предлагает по одному пройти в пыточную отдельный кабинет, где восседает очень важный корпулентный усатый дядя лет пятидесяти с пышными саддамовскими усами, и в придачу к нему зашуганный кучерявый юноша, потому что женские секретари в Иордании - это всё же привилегия для особо избранных. Ну всё понятно - нашими скромными персонами заинтересовался местный мухабарат, сиречь контрразведка.

А надо сказать, что я с этой публикой уже имел общение девять лет назад, при первом посещении Иордании, так что несколько напрягся. А дело вкратце было так: в Акабе мой иорданский знакомый завёз нас часов в 12 вечера на тамошнюю набережную, а на той стороне залива израильский Эйлат вовсю искрится огнями. Я его спрашиваю "а тут можно фотографировать?" (место было окраинное, глухое); тот мне "Ну конечно, фотографируй, дарагой". Ну я как дурак расставляю штатив, ставлю на него свою тогда ещё полумыльницу и давай экспериментировать. А Талаб (так иорданца звали) стоит поодаль с остальной нашей компанией и ржёт - типа, вот сейчас меня заметут. Правда, когда через пять минут у моего левого плеча из ниоткуда материализовался полицейский, ржать он перестал. А когда в течение ещё какого-то очень малого промежутка времени к тусовке присоединилось ещё пятеро в штатском, трое из которых прекрасно говорило по-русски(!!!), стало уже совсем не смешно. Пришлось Талабу вмешиваться и меня отбивать, благо, он происходил из весьма влиятельной православной семьи. Дискуссия длилась часа полтора, русскоговорящие граждане были очень любезны, при этом один из них представился инженером порта, второй - аспирантом мясо-молочного института на каникулах (между прочим, продемонстрировал прекрасное знание района, где этот институт находится), ну а третий - не помню кем. При этом разговор шёл в основном об отвлечённых, не относящихся к делу вещах. Однако же на заднем плане между моим иорданским другом, полицейским и двумя остальными товарищами в штатском шла оживлённая дискуссия на классическом арабском. иногда переходящая в крик и бурную жестикуляцию. Так что, несмотря ни на что, было предельно понятно, кто они такие и что дискуссия в любой момент может перейти в зиндан, где всё будет далеко не так куртуазно. В итоге Талаб как-то отбрехался, поклявшись всеми святыми, что я действительно простой турист, после чего мне вернули фотоаппарат и треногу, а аспирант и инженер радушно пригласили всю нашу честную компанию съездить в какое-нибудь круглосуточное злачное заведение покушать арбуза с сыром, потому что мы теперь друзья. Мы под предлогом позднего времени вежливо отказались, тогда они не менее любезным тоном попросили мой паспорт и пригласили завтра с утра подъехать в полицейское управление. Талаб отсоветовал мне спорить с неизбежным, и назавтра отправился со мной в присутствие сам. По его объяснениям вышло следующее. Он сдуру завёз меня практически к самой израильской границе, и когда еврейские спецслужбы увидели в свои сверхчувствительные пенсне и монокли, что неизвестный подозрительный тип устанавливает в непосредственной близости от государства Израиль треногу непонятного назначения, они быстро позвонили иорданским коллегам и ядовито поинтересовались, за что тем платят зарплату и что это за террористы по ночам хозяйничают практически на священной земле Израиля. Примчавшийся по этому вызову мухабарат довольно оперативно понял, что перед ними не шахид, а идиот-турист и проблемы никакой нет, но им нужно было отчитываться за свою работу перед Амманом, куда бдительные израильтяне наверняка тоже позвонили. Так что в управлении я был принят лично начальником полиции специальной экономической зоны Акаба, который напоил меня крепким кофием, покалякал (через переводчика) за жизнь о грехах наших тяжких, а потом вернул мне мои документы с уверениями в совершеннейшем почтении. Впрочем, Талаб, до сих пор чувствовавший свою вину за то, что завёз меня в неположенное место, несколько охладил мой умильный оптимизм, между прочим заметив: "Хорошо, что с вами был я. Будь на моём месте палестинец, пусть даже и местный уроженец - выебали бы всех без вопросов".

В общем, вы понимаете, что предстоящая дискуссия не вызвала у меня никакого энтузиазма. Во-первых, было совершенно очевидно, что к нам доебутся по полной программе из-за Ливана, а во-вторых, я вообще оказываюсь в некотором роде рецидивист, потому что хотя паспорт у меня был уже другой, но имя и фамилия те же, да и вообще врать на тему того, что я впервые в Иордании, не хотелось. А Талаб уже много лет как эмигрировал в Калифорнию, так что за нас и вписаться-то было некому. И его финальная фраза вертелась в голове, да. Правда, худшее, что нам в данном случае светило - это отказ во въезде, но это автоматически накрывало медным тазом всю поездку, которая только-только началась. Но всё на поверку вышло достаточно по-вегетариански. Усатый Саддам поначалу долго допытывался, какого рожна мы делали в Ливане, получив подробные разъяснения, испросил информацию о месте нашего пребывания в Иордании и о планах вообще, а потом внезапно затребовал мою визитку. Когда я сказал, что в отпуск с визитками не езжу, он прочитал мне нотацию о том, что визитные карточки надо носить с собой всегда, вот у него, например, есть. Ещё бы - с таким-то местом службы я бы тоже с собой всюду их таскал на всякий пожарный случай. При этом мне хотя бы одну подарить пожадничал, скаред. После этого я был отпущен с Б-гом. Следующим на эстакаду пригласили коллегу Юлия, но, поскольку он не владел никакими иностранными языками, потребовался переводчик, то есть я. Вопросы были ровно те же самые, включая визитные карточки и их отсутствие. Впрочем, Юлий мог хоть "Анну Каренину" в ответ цитировать, потому что разговаривал всё равно я. Тем более что ответы на вопросы спецслужбистов совершенно не волновали - как всегда в подобных случаях, они следили за реакцией. Затем настала очередь остальных и точно по вышеописанному сценарию. Визиток, кстати, ни у кого не оказалось. Правда, хрена бы они в любом случае нашему Саддаму помогли в верификации наших тёмных личностей, потому что в России в любом случае было 23 февраля. Отработав свой номер, мухабарат спрятал раскалённые щипцы в сейф, пожелал приятного пребывания в Иордании и дружески посоветовал не попадаться на глаза ни ему, ни его коллегам. А тут ему как раз принесли стопку конфискованных йеменских паспортов и ему стало совсем не до нас.

Так что кончилось всё хорошо, правда, в итоге было безвозвратно утеряно время для обзорной поездки по самому Амману, но я изначально знал, что потеря не очень велика, в чём вы и убедитесь в следующей серии.

Вот так вот весело и беззаботно начался наш экспресс-тур по Иорданскому Хашимитскому Королевству.



Продолжение следует.

April 2017

S M T W T F S
      1
2 345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      

Syndicate

RSS Atom

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Jul. 27th, 2017 06:34 pm
Powered by Dreamwidth Studios